Fondée à Milan en 1975, la marque Armani a transformé le costume masculin, le vestiaire féminin et les rapports entre mode et cinéma. Après la mort de Giorgio Armani le 4 septembre 2025, la maison italienne entre dans une période nouvelle, dirigée créativement par ses collaborateurs historiques. Son défi reste précis : préserver une élégance faite de fluidité, de retenue et de couleurs sourdes sans devenir le musée de son fondateur.
Armani, ou l’art de retirer l’armure
Lorsque Giorgio Armani fonde son entreprise avec Sergio Galeotti à Milan en 1975, le costume reste un objet d’autorité assez raide. Avant de créer sa marque, Armani a travaillé comme acheteur pour le grand magasin La Rinascente, puis auprès de Nino Cerruti. Il connaît donc le vêtement depuis l’intérieur, mais aussi depuis le rayon où il doit convaincre. Son geste essentiel consiste moins à inventer une nouvelle veste qu’à retirer ce qui encombre l’ancienne. Les épaules s’assouplissent. Les structures intérieures se font plus légères. Le tissu cesse de lutter contre le mouvement. Le costume garde son sérieux, mais il respire enfin un peu.
Cette modification apparemment discrète change la manière dont les hommes occupent l’espace. La veste ne fonctionne plus seulement comme une carapace professionnelle. Elle devient fluide, parfois sensuelle, sans abandonner sa tenue. Pour les femmes, Armani emprunte les signes du vestiaire masculin sans simplement reproduire son austérité. Les tailleurs apportent une forme d’autorité, mais leurs matières et leurs lignes évitent la rigidité militaire. Les gris, les beiges, les bleus profonds et les tons neutres remplacent souvent les déclarations criardes.
Le cinéma installe Armani dans la culture populaire
En 1980, American Gigolo donne à Armani une scène plus efficace qu’un podium. Richard Gere y incarne Julian Kay, escort élégant circulant dans Los Angeles entre appartements silencieux, voitures propres et chambres d’hôtel. Dans une séquence devenue célèbre, le personnage dispose ses vêtements sur un lit et compose sa tenue avec une attention presque cérémonielle. Les vestes souples, les chemises ouvertes et les cravates deviennent les accessoires directs de son assurance. Le vêtement ne vient pas décorer le personnage. Il explique sa manière de contrôler son image. Le film installe ainsi Armani dans l’imaginaire américain. Le costume italien n’est plus seulement distingué : il devient cinématographique.
Armani comprend rapidement que l’écran et le tapis rouge peuvent prolonger une collection bien après un défilé. La marque habille des acteurs, des actrices et des personnages dont l’allure finit par se confondre avec ses propres codes. Cette proximité avec Hollywood ne transforme pourtant pas Armani en spectacle permanent. Les robes du soir peuvent briller, notamment chez Armani Privé, mais elles conservent généralement une ligne nette et une certaine discipline. La marque occupe ainsi une position particulière dans la mode italienne. Elle appartient au luxe, mais préfère souvent la maîtrise à l’exubérance. Elle peut habiller un bureau, une première de cinéma ou une cérémonie sans changer complètement de langage. Peu de marques ont rendu la discrétion aussi immédiatement reconnaissable, ce qui constitue déjà une petite contradiction.
Après Giorgio Armani, la continuité sous surveillance
La mort de Giorgio Armani, le 4 septembre 2025, a retiré à la maison son fondateur, son directeur artistique et son principal gardien. Pendant cinquante ans, la marque avait avancé sous une autorité créative particulièrement stable. En 2026, Silvana Armani dirige les collections féminines, tandis que Leo Dell’Orco poursuit son travail sur le vestiaire masculin. Tous deux ont longtemps travaillé auprès du fondateur. Leur présence garantit une connaissance intime des coupes, des matières et des habitudes de la maison. Elle ne règle pas pour autant la question essentielle. Continuer fidèlement peut protéger une identité. Cela peut aussi la figer.
En mars 2026, Silvana Armani a présenté à Milan la première collection Giorgio Armani conçue sans l’intervention de son oncle. Les vestes fluides, les pantalons amples, les gris urbains et les bleus nocturnes maintenaient clairement la continuité. Le changement se jouait davantage dans le regard que dans la rupture. La maison développe également Armani/Archivio, un projet destiné à classer et rendre visible plusieurs décennies de créations. L’archive permet de mesurer la cohérence exceptionnelle du langage Armani. Elle montre aussi combien ce langage a déjà été assimilé par le reste de la mode. Aujourd’hui, les costumes souples, les volumes relâchés et le luxe discret sont partout. Armani doit désormais défendre ce qu’il a inventé dans un monde qui a largement appris à le copier.
Armani : Site officiel
Sources
- Armani – About Giorgio Armani
- Encyclopaedia Britannica – Giorgio Armani | Biography, Fashion, & Facts – 2026
- The Metropolitan Museum of Art – Made in Italy: Italian Fashion from 1950 to Now – 2004
- Vogue – Giorgio Armani Collections
- Vogue – Remembering Giorgio Armani Through His Most Iconic Fashion Moments – 2025
- Armani/Silos – About Armani/Silos – date non disponible
- Reuters – Armani heirs say new Emporio collection blends continuity and “sparkling” touch – 2026
- Associated Press – Silvana Armani honors a fashion dynasty with fluid, essential collection during Milan Fashion Week – 2026
- Vogue – Armani/Archivio Is the Capsule Collection Giving the Armani Archives a New Life – 2026
