À la charnière des années 1950 et 1960, la haute couture parisienne vit encore sur ses certitudes. Les salons dictent les règles, les silhouettes incarnent une féminité codifiée, souvent distante de la vie réelle. Dans cet ordre établi, Yves Saint Laurent introduit un déplacement décisif : il fait basculer la couture vers la jeunesse, la culture et le quotidien.
Lorsque Yves Saint Laurent arrive à Paris au début des années 1950, il n’est encore qu’un adolescent fasciné par le dessin et la création. Très vite repéré pour son talent, il entre chez Christian Dior en 1955 comme assistant. La maison Dior incarne alors le sommet de la couture parisienne, un univers structuré par des règles précises, où le vêtement est avant tout un objet de représentation sociale. À la mort brutale de Dior en 1957, Saint Laurent est propulsé à la tête de la création. Il n’a que vingt-et-un ans.
Sa première collection, présentée en 1958, marque déjà une inflexion. Les robes sont plus courtes, les lignes plus souples, la silhouette moins figée. Le succès est immédiat, mais il s’accompagne d’une incompréhension grandissante. Saint Laurent n’est pas seulement un héritier : il introduit une sensibilité nouvelle, plus proche de son époque. En 1960, son éviction de la maison Dior, sur fond de service militaire et de tensions internes, provoque une rupture brutale. Avec Pierre Bergé, il décide de fonder sa propre maison en 1961. Ce choix engage une vision précise : créer une couture qui dialogue avec la société contemporaine plutôt que de la surplomber.
L’impulsion
Le moteur du travail de Saint Laurent se situe dans son regard sur la jeunesse et la culture. Là où la couture traditionnelle s’adresse à une élite figée, il observe la rue, les étudiantes, les artistes, les intellectuelles, les femmes qui travaillent et se déplacent seules. Il fréquente les milieux culturels, s’imprègne de littérature, de peinture moderne, de théâtre. Pour lui, la mode ne peut plus être séparée du contexte dans lequel elle existe.
Cette impulsion n’est pas théorique. Elle se traduit par une volonté de simplification et de précision. Saint Laurent cherche à alléger la couture, à en extraire l’essentiel. Il refuse l’ornement pour l’ornement, les constructions trop rigides, les silhouettes décoratives. Son objectif n’est pas de choquer, mais de rendre le vêtement plus juste, plus actif. Il pressent que la modernité passe par un changement profond du rapport au corps, et notamment du corps féminin. La couture doit permettre aux femmes de bouger, d’agir, d’occuper l’espace avec autorité.
Le premier geste
La première collection Yves Saint Laurent, présentée en 1962, pose les bases de ce nouveau langage. Le caban, inspiré du vêtement marin, devient une pièce centrale. Le choix n’est pas anodin : le caban est un vêtement fonctionnel, conçu pour protéger, pour durer, pour accompagner le mouvement. En l’introduisant dans la couture, Saint Laurent brouille volontairement les frontières entre vêtement utilitaire et vêtement de mode.
Ce geste se prolonge au fil des collections par l’introduction progressive d’éléments issus du vestiaire masculin : le tailleur pantalon, la veste structurée, les lignes droites. Ces pièces ne sont pas des citations littérales. Elles sont retravaillées, ajustées, pensées pour le corps féminin. Le point culminant de cette démarche survient en 1966 avec la création du smoking pour femme. Cette pièce devient rapidement un symbole, mais à l’époque, elle est perçue comme une proposition radicale. Le smoking impose une autre posture : il redresse le corps, modifie la démarche, transforme la manière d’entrer dans un lieu. Il ne s’agit plus de séduire par l’ornement, mais d’affirmer une présence.
L’identité en formation
Au fil des années 1960 et 1970, Saint Laurent construit une identité forte, immédiatement reconnaissable. La ligne se précise, souvent dominée par le noir, couleur qu’il considère comme une synthèse absolue. La silhouette devient longiligne, structurée, parfois austère, mais toujours contrôlée. Les références artistiques, Mondrian, Matisse, Picasso, ne servent pas de décor. Elles influencent directement la construction des vêtements, la géométrie des coupes, l’équilibre des volumes.
En 1966, l’ouverture de la boutique Saint Laurent Rive Gauche marque un tournant historique. Pour la première fois, un couturier de cette envergure investit pleinement le prêt-à-porter, non comme une ligne secondaire, mais comme un prolongement direct de sa vision. Ce geste transforme durablement la mode. Il permet à une génération de femmes actives d’accéder à un vestiaire pensé pour leur vie quotidienne, sans renoncer à l’exigence esthétique. Saint Laurent fait entrer la couture dans la ville, dans le travail, dans la culture contemporaine.
Le vêtement au moment de sa naissance
Porter Saint Laurent à ses débuts, c’est adopter un vêtement chargé de sens. Le smoking, le tailleur pantalon, la saharienne deviennent des outils d’émancipation. Ils permettent aux femmes d’occuper des espaces jusque-là dominés par des codes masculins, tout en conservant une élégance affirmée. Le vêtement transforme l’attitude : il redresse la posture, libère le mouvement, impose une présence calme mais assurée. Saint Laurent ne propose pas une féminité unique ; il ouvre un champ de possibilités, dans lequel chaque femme peut se projeter.
Le geste initial de Saint Laurent ne tient pas dans une provocation, mais dans un déplacement profond de la couture vers la vie réelle. En observant son époque avec acuité, en intégrant la culture, la jeunesse et le quotidien dans son travail, il transforme durablement le rôle du vêtement. Ce geste fondateur dépasse largement le cadre de sa maison : il redéfinit la relation entre mode, société et individu, et continue d’influencer la manière dont nous pensons la silhouette aujourd’hui.
