Dans la nef du Palais d’Iéna, on regarde des robes Miu Miu comme on regarde une posture. Ça ne raconte pas seulement une saison. Ça raconte une manière d’occuper l’espace public en jouant à la fille sage, puis en tirant doucement sur la couture.
Palais d’Iéna, cantine et satin
Le décor compte toujours chez Miu Miu, parce qu’il fait semblant de ne pas compter. Au Palais d’Iéna, la collection printemps-été 2026 s’annonce comme une méditation sur le travail des femmes, sur ce qui se voit et ce qui s’efface. On parle de labeur, et pourtant tout brille un peu, comme si la fatigue avait droit à ses bijoux. La salle prend des allures de cantine ou de réfectoire, et l’idée est claire : la journée commence avant le défilé. Les silhouettes attrapent l’imaginaire du vêtement “utile”, mais le tordent pour qu’il devienne suspect, presque intime. Les tabliers, les foulards, les volumes pratiques cessent d’être des accessoires d’emploi pour devenir des signes, posés sur le corps comme des pancartes. Miu Miu fait ça : prendre un morceau de quotidien et le pousser sous les projecteurs, jusqu’à ce qu’il devienne une question.
Quelques mois plus tôt, même adresse, autre éclairage. À la Paris Fashion Week, l’automne-hiver 2025 se présente comme une “évaluation” du féminin, rien que ça, avec une salle enveloppée et une tension de lingerie au grand jour. Là encore, le contraste tient dans un détail : une jupe satinée, un morceau de tailleur, une coupe biais, et soudain l’idée de “féminité” devient un matériau qu’on coupe, qu’on découd, qu’on recoud. On comprend que le sujet n’est pas d’être “féminine”, mais de décider quand et comment le mot s’applique. La marque ne prêche pas, elle déplace. Elle met la douceur dans une forme dure, puis elle glisse une dureté dans un vêtement supposé doux. Et le Palais d’Iéna, avec sa solennité froide, devient le meilleur complice : un lieu public pour des questions très privées.
La fille Miu Miu, uniforme et jeu
Miu Miu est née comme une “petite sœur”, mais c’est une petite sœur qui a appris à parler fort. La maison est lancée en 1993 et reste pilotée par Miuccia Prada, sous l’ombrelle du groupe Prada. Ce cadre institutionnel est net, presque administratif, et c’est précisément ce qui rend le style intéressant : la fantaisie s’écrit sur du solide. Le nom lui-même vient d’un surnom familial, détail qui fait intime, mais qui fonctionne surtout comme une signature de personnage. Depuis quelques saisons, la “fille Miu Miu” ressemble moins à une muse qu’à une employée qui change de rôle sans prévenir. Un jour mini et chaussettes, le lendemain tablier et collier qui tape sur la clavicule. C’est le même geste : prendre une image attendue de la jeunesse, puis lui ajouter une contrainte, une charge, un poids.
Le résultat n’a rien d’un slogan, plutôt une grammaire. Les vêtements fabriquent des contradictions visibles : ingénu et calculé, school-girl et bureau, fête et service. On n’est pas dans l’innocence, on est dans sa mise en scène. Cette ambiguïté fait partie du dispositif : le public croit reconnaître une silhouette, puis il réalise qu’il reconnaît surtout un code social. Miu Miu excelle dans ces détails qui sonnent comme des accessoires de film : un foulard, une pièce qui évoque le travail domestique, une allure “trop” appliquée. Rien n’est totalement neuf, et c’est voulu : le déjà-vu sert de tremplin. La marque travaille le cliché comme on travaille une matière, en le froissant, en le retournant, en le rendant portable. Et quand ça fonctionne, le vêtement devient un petit piège : on l’enfile, et c’est le regard des autres qui se fait prendre.
Le cinéma comme vitrine latérale
Il y a une autre scène, plus silencieuse, où Miu Miu construit sa valeur : l’écran. Avec Women’s Tales, la marque commande depuis 2011 des courts-métrages réalisés par des femmes, et revendique une plateforme au long cours. Ce n’est pas un “bonus culturel” posé à côté des sacs. C’est une manière de garder la main sur un imaginaire, sans passer par la publicité qui dit son nom. Les films créent un territoire : des personnages, des gestes, des atmosphères, et surtout un rythme qui n’est pas celui du shopping. La mode y apparaît comme une peau supplémentaire, pas comme un catalogue. On peut y voir une élégance : laisser à des cinéastes une marge, puis récupérer ce que ça produit en termes de regard. On peut aussi y voir une prudence : la marque se protège derrière l’art, comme derrière un rideau. Dans les deux cas, le procédé est clair : fabriquer du récit pour que le vêtement paraisse déjà habité.
Même logique avec Upcycled by Miu Miu. Le projet est lancé en décembre 2020 avec une série limitée de robes vintage retravaillées, annoncées comme des pièces uniques et numérotées. Là encore, ce qui compte, c’est l’histoire que le textile transporte : l’idée que la matière a vécu, qu’elle arrive avec sa mémoire, et que la main de la maison vient la replier dans un présent plus “désirable”. C’est une opération concrète, pas un discours abstrait : on prend des vêtements des années 1930 aux années 1980, on les transforme, on les remet en circulation. Le geste a quelque chose de modeste — recoudre, ajuster — et quelque chose de très maîtrisé — sélectionner, raréfier, numéroter. La contradiction est productive : on parle de circularité, mais on vend de l’unique. On parle de passé, mais on vise le présent immédiat. Et cette friction, chez Miu Miu, devient presque une esthétique.
Le succès comptable, la gêne des chiffres
Le plus ironique, c’est que cette marque qui aime les récits “à côté” finit rattrapée par la phrase la plus frontale : ça marche. En 2024, Prada Group parle d’une année record pour Miu Miu, avec une croissance retail annoncée à +93% sur l’année. Sur les neuf premiers mois de 2025, le groupe affiche pour Miu Miu des ventes retail à 1 178 millions d’euros, en hausse de 41% à taux de change constants. Le vêtement qui se présente comme une question devient une ligne qui grimpe, et c’est là que l’objet culturel se requalifie en fait social. Les plateformes de désir s’en mêlent : Lyst place Miu Miu en tête de son index sur la fin 2024, et commente la mécanique de recherche et de produits “hottest”. Ce n’est pas la vérité absolue, mais c’est un thermomètre : la marque s’installe dans la conversation globale, au-delà des invités du premier rang. Et quand un thermomètre s’affiche, tout le monde commence à regarder la fièvre.
Reste la question du prix à payer, pas en euros, en tension. Plus une marque devient “la plus désirée”, plus elle risque de se transformer en uniforme de son propre succès. L’ironie est là : Miu Miu joue l’uniforme, mais l’uniforme finit par la jouer. Les shows parlent du travail invisible, et la machine à visibilité tourne à plein régime. Les films parlent de liberté de ton, et l’image devient un actif, classé, archivé, réexploité. Les robes vintage parlent de mémoire, et la rareté devient un levier narratif comme un autre. Peut-être que c’est ça, la vraie forme Miu Miu : une maison qui sait transformer une contradiction en produit culturel, sans promettre de la résoudre. Au Palais d’Iéna, la cantine ressemble à un théâtre, et l’on se demande simplement qui sert qui, ce jour-là.
Miu Miu : Site officiel
Sources
- Miu Miu – SS26 Fashion Show – 2026
- Miu Miu – FW25 Fashion Show – 2025
- Miu Miu – Women’s Tales – 2011
- Prada Group – Prada Group FY 2024 Results – 2024
- Prada Group – Investor Relations (9M 2025, chiffres Miu Miu) – 2025
- Prada Group – Upcycled by Miu Miu – 2020
- Lyst – The Lyst Index (Q4 2024) – 2024
- Associated Press – Paris Fashion Week: Miu Miu show – 2025
- Who What Wear – Miu Miu at Paris Fashion Week Spring 2026 – 2026
